Solo Trekking i Nepal: Everest National Park

2024 Forfatter: Cyrus Reynolds | [email protected]. Sidst ændret: 2024-02-07 12:50

"Om mani padme hum."

Jeg hørte sanskrit-mantraet mange gange, mens jeg var på solotrekking i Nepal, men denne gang var det sødere end nogensinde. Jeg så op fra en frokoststi med nak-ost ind i det rødkindede ansigt på en sherpa. Han var den eneste person, man stødte på siden solopgang. Med et venligt smil vinkede han mig til at følge med gennem snestormen. Hans timing var god: Jeg var træt og fortabt.

Jeg er ikke sikker på, hvad der gjorde, at det at være frosset, udmattet og åndenød lyde indbydende, mens jeg sad på en smuk strand i Thailand to uger tidligere. Men som John Muir sagde, bjergene kaldte, og jeg følte, at jeg måtte gå. I et øjebliks vanvid tog jeg et fly til Kathmandu og begyndte et af de største eventyr i mit liv: 19 dages trekking alene i Sagarmatha (Everest) National Park.

Kathmandu var hektisk. Jeg brugte et par dage på at prutte om eventyrudstyr i svagt oplyste butikker. Dernæst tog jeg fat i et topografisk kort, som jeg havde lært at læse i hæren. Everest Base Camp er et populært sted om foråret, så jeg planlagde at sejle rundt om nationalparken med uret. At starte min solo-vandring på den mere stille, vestlige side af parken ville hjælpe med at undgå de mest overfyldte stier.

Jeg vidste, at trekking alene i Himalaya ville være en helt anden oplevelse. Ensomhed på disse gamle steder ville være en velsignelse, og jeg kunne vælge mit tempo. Jeg planlagde at bære mine egne ting, som blev til omkring 30 pund udstyr og vand. Guiderne og portørerne er afhængige af turisme som indtægt, så efter turen gav jeg alt udstyr og resterende valuta direkte til familier på stien.

Sikkerhed var en åbenlys bekymring. Jeg søgte råd hos de forvitrede guider, der mødtes i Thamels røgfyldte pubber. De var sjove karakterer, der summede af historier og liv. Nogle manglede fingre tabt på grund af forfrysninger. Jeg hånede, da de fort alte mig, hvordan Snickers var eftertragtet i højere højder, men de havde ret: Bare det at nippe en frossen slikbar kunne løfte humøret efter en dårlig dag på stien.

Ind i Himalaya

Flyturen til Lukla er lige dele spændende og skræmmende, og spændingen begynder i Kathmandus lufthavn. Med kun 10 kg (22 pund) bagagerum per passager, blev den antikke vægt ved check-in undersøgt. Vægt er forståeligt nok en bekymring, når man flyver gennem tynd luft i et lille turbopropfly. Spændte passagerer chattede på mange sprog; eventyr var over os.

Når du flyver til Lukla, skal du sidde til venstre for at få det bedste sneklædte landskab, forudsat at du kan tage øjnene fra showet i det åbne cockpit. I løbet af den 45 minutter lange flyvning vekslede vi mellem at gispe mod bjerge og stirre på andenpiloten, som rasende pumpede fastklemte håndtag og nulstillede blinkende afbrydere. Turen løber ud til omkring $5 per minut iluften, men jeg føler, at jeg fik mere end mine penge værd.

Tenzing-Hillary Lufthavn (LUA) i Lukla er tvivlsomt kendt som "den farligste lufthavn i verden." Den korte landingsbane har en 11 graders op ad bakke og ender ved en mur af sten. Hvis vinden ændrer sig under indflyvningen, som den er tilbøjelig til at gøre i bjergene, er der ikke tid til at trække op for et andet forsøg. For at holde landingen fast skal ligesindede piloter flyve ind i et bjerg. Grå granit fylder udsigten gennem de forreste vinduer, indtil du (forhåbentlig) flyver øjeblikke senere med vaklende ben. Inden jeg tog afsted, takkede jeg vores dygtige piloter. De virkede lige så glade for at være tilbage på terra firma som alle andre.

Selv om flyvningen er vild, indser du hurtigt, at det er en ordentlig overgangsritual for at få adgang til Himalaya. Jeg bemærkede freden med det samme en gang på stien. Kathmandus kakofoni af dytende horn er erstattet med kun lyden af vind og klirrende klokker på yak-tog.

Nepal har lav luftfugtighed i april, hvilket giver himlen en skarphed og overdreven klarhed. Jeg følte, at jeg kunne se umuligt langt i alle retninger, og det, jeg så, var surrealistisk. Bjerglandskaberne er næsten for perfekte til at bearbejde. En hjerne kæmper for at følge med. Ingen veje, ledninger, skilte eller hegn ødelægger majestæten i nogen retning. Kun varder, venlige stakke af sten, var der for at minde mig om, at jeg ikke var alene. De viste mig stille stien mange frostklare morgener.

På den anden vandringsdag ankom jeg til Namche Bazaar. Namche er et knudepunkt og det sidste stop for det vigtigste i sidste øjeblik, såsom stegjernog pizza. Det er også sidste mulighed for at bruge en hæveautomat. Bagerier tilbyder søde sager og viser dokumentarfilm om aftenen. Stemningen er social og livlig. Nyankomne vandrere er begejstrede for at komme højere op. Trætte vandrere, der stiger ned, er dobbelt glade for at nyde nye madmuligheder og en overflod af ilt. Selvom Namche Bazaar hviler på 11.286 fod, er den lav efter Himalaya-standarder.

For at vænne mig hurtigere brugte jeg mine tre dage i Namche Bazaar klogt ved at følge bjergordsproget "klatre højt, sov lavt." Regionale vandreture gav hjertebankende træning belønnet med enestående udsigt. Inden jeg tog afsted, bet alte jeg for at tage et koldt brusebad, mit sidste i 16 dage, og købte en ekstra Snickers-bar for en sikkerheds skyld.

Der er ingen veje i Everest National Park. Alt skal møjsommeligt bæres op af portører og yaks. Tungt lastede yak-tog rasler langs stierne. Jeg blev rådet til aldrig at dele en broovergang med dem og altid give efter for den side af stien, der er længst fra kanten. Rådene var i orden. Senere blev jeg trampet ned, da flere af dyrene blev forskrækkede af en helikopter, der passerede lavt over hovedet. De paniske udyr gav mig et godt tramp og brækkede min tå, men havde jeg været på klippesiden af stien, kunne de have skubbet mig omkuld.

Ikolde vandløb og små vandfald gav norm alt mit drikkevand. Det var smukt klart, men jeg behandlede altid vandet først. Indtil du står på toppen, hvilket faktisk er en mulighed i Everest National Park, bør du antage, at en bebyggelse er højere og sender forurening nedstrøms. jegdrak mere end to gallons vand om dagen for at overvinde dehydrering på grund af den tørre luft og stigninger.

Om aftenen klemte jeg mig sammen med andre vandrere omkring yak-mødding-brændende komfurer i tehytter. Samtaler blev et vrøvl af tal. Højde forbliver på forkant af alles sind af en god grund: Det kan være en dræber, hvis du roder i matematikken. Selv når alt går godt, gør det mærkelige ting ved kroppen at have mindre ilt til rådighed. Du forvandles fysisk, efterhånden som nye kapillærer vokser for at aflede blod. På en uges vandring får du en smag. Men ifølge en frivillig læge får det at blive hængende længere virkelig, at tingene "bliver mærkelige." Hun havde ret.

Søvn kommer ikke let, uanset hvor træt du er, og drømme er psykedeliske karnevaler. Kroppen producerer flere røde blodlegemer til at transportere ilt. For at gøre plads fjernes andre væsker. At gå på toilettet 10 gange på en given nat er ikke usædvanligt. Desværre findes disse toiletter for ofte for enderne af kolde gange i trail lodges. De værste er udenfor i sneklædte udhuse, men man får i det mindste stjernerne at se.

De uisolerede hytteværelser langs stien føles lidt som at campere indendørs. Inden man vender ind omkring kl. hver nat hældte jeg kogende vand i mine flasker til brug som sengevarmere. Hver morgen var de frosset fast under det tunge tæppe. Mange nætter blev brugt på at fantasere om solskoldning og kokosnøddedrikke ved havoverfladen. I mellemtiden samledes skyer af frossen ånde over sengen som vejrsystemer.

Crossing the Cho La Pass

Jeg vidste, at Cho La-passet ville blive hårdt, og det skuffede ikke. De muntre ledetråde på mit kort havde fyldt mig med frygt for længe: "vanskelig iskrydsning", "fare for faldende sten" og "skiftende sprækker." Den lodrette klatring op ad den løse moræne og ustabile gletsjer stod trodsigt i 17.782 fod og blokerede stien til Everest Base Camp. Cho La er et pinch-point, der forbinder den vestlige side af nationalparken med den populære sti til Everest. Hvis jeg ikke kunne krydse det, ville jeg være tvunget til at bruge en uge på at gå tilbage. Hårdt tjente højdestigninger ville blive tabt.

Jeg begyndte klokken 4 om morgenen med en pandelampe, men Cho La var mere temperamentsfuld end norm alt. Stien var skjult af sne fra en vinterstorm, der havde fanget mig dagen før. Isdækkede sten gled og tumlede, mens jeg klatrede opad alene. Sne støvede mig fra usynlige rutsjebaner ovenover. Ingen grupper forsøgte at krydse den dag på grund af forholdene. Jeg søgte efter nyskjulte sprækker med mine klatrestænger. Jeg følte mig udsat og alene. Få ting er så foruroligende som at se kampesten på størrelse med biler bevæge sig af sig selv. Jeg klarede overfarten og faldt så sammen for at holde en pause, mens sneen samlede sig i mit skæg. Jeg var ikke sikker på, at jeg kunne fortsætte - det var, da den enlige sherpa ankom lige på spidsen og synge sit mantra.

Jeg tilbragte to herlige nætter på at komme mig i Dzongla, før jeg skubbede op til Gorak Shep, sidste stop før Base Camp. Jeg spiste min sidste dyrebare Snickers-bar langsomt og ærbødigt. Efter to vinter-overlevelsesscenarier på en uge havde jeg en nypåskønnelse for at nyde nuet. For at være ærlig, følte jeg mig mere levende end nogensinde. Udfordringerne i Himalaya er hårde, men belønningen er større.

Ankommer til Everest Base Camp

Ironisk nok er Mount Everest ikke synligt fra Everest Base Camp. Jeg begyndte min klatring op til Kala Patthar, en tilstødende "bakke", i mørke for at få den bedste udsigt over selve den hellige moder. Ved 18.500 fod (5.639 meter) blev jeg behandlet med solopgang og et spektakulært glimt af toppen af denne verden. Bedeflag flagrede vildt i den blæsende vind, mens jeg pustede efter vejret. Iltniveauet på toppen af Kala Patthar er kun omkring 50 procent af niveauet ved havoverfladen. Som for mange vandrere var dette den højeste højde, jeg ville opleve i Himalaya. Jeg prøvede at forestille mig, hvad klatrere må føle med kun 33 procent ilt, når de nåede toppen af Everest foran mig.

Den næste dag, trods usikkert vejr, gik jeg den tre timer lange gåtur til Everest Base Camp. Jeg følte mig nervøs og svimmel. Efter et helt liv med at se dokumentarfilm om Mount Everest, blev en barndomsdrøm realiseret. Da jeg ankom, forsøgte de glade tårer at fryse på mit ansigt.

Helikoptere brølede over hovedet, da forsyningerne blev hentet. Da klatresæsonen var ved at begynde, var stemningen summende og hektisk. Jeg mødte kamerahold fra BBC og National Geographic. Jeg rørte ærbødigt Khumbu-isfaldet, starten på ruten op ad Everest og en af de farligste strækninger. For at komme længere end, hvor jeg stod, kræver det en klatretilladelse på 11.000 USD.

Som så mange gange under min vandring følte jeg, at barometertrykket faldt. Mine ører sprang, da dårligt vejr hurtigt kom ind. Jeg var nødt til at forlade Base Camp hurtigere, end jeg ville, men alternativet ville have været at tigge om en overnatning i et fremmed telt! Jeg skød tilbage til Gorak Shep i en fart. Men da sneen blæste sidelæns og sprøde sten gled rundt om mig, fik jeg et smil på læben. På en eller anden måde vidste jeg, at alt ville være i orden. Uanset hvilke eventyr resten af mit liv byder på, vil den tid, jeg tilbragte på toppen af verden, være min for evigt.

Jeg sang " om mani padme hum " på nedstigningen.