Udforsker kulturen i Odisha, Indien gennem et kongeligt hjemmeophold

2024 Forfatter: Cyrus Reynolds | [email protected]. Sidst ændret: 2024-02-07 12:43

"Dette var det ædle hof," forklarede min vært Raja Braj Keshari Deb, den nuværende overhoved for Odishas Aul-kongefamilie, da han viste mig rundt i de forvitrede rester af hans 400 år gamle Killa Aul-palads. Ved siden af, hvor vi stod på en platform ud mod den nu ledige gård, lå den forhøjede tidligere tronsal. Dets stringente ydre gav ingen antydning af, at det husede slottets højdepunkt: en slidt, men alligevel betagende Meenakari-fresco i Rajasthani-stil, med påfuglemotiver indlagt med belgiske farvede glasstykker. Min fantasi tændte, jeg forestillede mig tidligere konger siddende der, mens de præsiderede over vigtige statsanliggender eller nød levende musik og danseshows med deres familier.

Paladset var oprindeligt et simpelt mudderfort på land, som mogulerne tildelte Raja Telanga Ramachandra Deba for at etablere sit kongerige i 1590. Han var den ældste søn af den sidste uafhængige hinduistiske konge af det nuværende Odisha, Telanga Mukunda. Deba fra det sydindiske Chalukya-dynasti. Kongen regerede fra Barabati Fort i Cuttack, indtil han blev dræbt i 1568 under en turbulent periode med politisk ustabilitet, forræderi og afghansk invasion. Omstændighederne tvangkongens hustru og sønner til at flygte, og det var først, da mogulerne tog over, at kongens ældste søn blev anerkendt som en legitim hersker.

Siden da har Killa Aul været hjemsted for 19 generationer af herskere, selvom de kongelige mistede deres officielle beføjelser, efter Indien fik frihed fra briterne i 1947. Ligesom andre kongelige familier i Indien var Odishas kongelige familier tvunget til at fusionere deres kongeriger, kendt som "fyrstelige stater", med den nydannede Union of India. Til sidst opløste den indiske regering deres titler og kompensationsbetalinger ("den private pung"), og overlod dem til at klare sig selv som almindelige mennesker, omend med kongelig afstamning.

For at generere en indkomst og bevare deres arv har et voksende antal kongelige adopteret det traditionelle homestay-koncept, der er populært i Rajasthan, og gradvist åbner deres boliger for gæster. De kongelige homestays i Odisha er placeret i regionale områder, hvor turistinfrastruktur stort set er fraværende.

Ikke kun gør homestays disse off-beat områder tilgængelige for rejsende, der ønsker at komme væk fra folkemængderne, de giver også unikke muligheder for at få fordybende og meningsfulde kulturelle oplevelser. Overdådige og uberørte, egenskaberne er ikke. Deres råhed er dog en del af attraktionen. De er som levende museer, der giver vinduer ind i fortiden. Hver ejendom har sin egen charme og byder på noget anderledes og karakteristisk. Nej at nævne, den bedste lidt uvurderlige personlige interaktion med fascinerende kongelige værter!

Min tur i Killa Aul fortsatte ad et spor gennem junglen, forbi smuldrende paladsruiner til de tidligere kongelige damekvarterer med trapper, der førte ned til en middelalderlig badedam. Udbredt omkring den 33 hektar store ejendom var sjældne planter (herunder kewda, brugt som essens til parfume og aroma til biryani), mere end 20 sorter af frugttræer, aromatiske nag champa-blomster (populær i røgelse), toddy-producerende palmer, en forfædres urtehave, gamle stalde og familietempler.

Den kongelige bolig og gæstekvartererne er gemt væk bag en bevidst forvirrende labyrint af porte og gårdhaver designet til at holde ubudne gæster ude. Jeg opdagede, at jeg faktisk var ankommet til sideindgangen. Paladsets store hovedindgang ligger foran Kharasrota-floden, da besøgende kom med båd tilbage i sin storhedstid.

Det er faktisk omgivelserne ved floden, der er særligt specielle og er stedet at være ved solnedgang. Vi spiste cocktails rundt om bålet, mens homestay's karakteristiske fad-gigantiske røgede rejer frisk fra floden blev tilberedt midt i flammerne til middag. Der serveres 24 lokale retter på skift. Min overdådige frokost inkluderede sød og sur tomatchutney, fiskekofta, jackfruit karry, stegt græskarblomst og chenna poda (ristet karameliseret ostdessert). Da værtinden hørte, at jeg endnu ikke skulle prøve pakhala (en ikonisk og meget elsket Odia-ret lavet af ris, ostemasse og krydderier), fik hun eftertænksomt køkkenpersonalet til at piske det op for mig, mens den kyndige vært underviste mig om det særlige ved det. Indisk politik over en øl.

Nogle mindeværdigekrokodille- og fugleobservationer på en bådsafari gennem Bhitarkanika National Park, en traditionel danseforestilling af lokale landsbypiger og kajaksejlads til en ø i floden toppede mit ophold perfekt. Odishas buddhistiske steder er også kun en time væk.

Derefter bragte en tre timers kørsel ind i landet mig til Kila Dalijoda, det tidligere rekreative fornøjelsespalads af Raja Jyoti Prasad Singh Deo, som tilhørte Panchakote Raj-dynastiet af herskere fra nabolandet Vestbengalen. Hvad gør du, når du er en konge, men briterne forhindrer dig i at jage på land, de kontrollerer? Du køber din egen skov og bygger et falsk britisk palæ, der er mere imponerende end deres! Sådan opstod Kila Dalijoda, opkaldt efter Dalijoda-skovområdet, i 1931. Ifølge mine værter (kongens oldebarn Debjit Singh Deo og hans kone Namrata) var hedonistiske Holi-festivaljagtfester med dansende piger fra Varanasi en del af det sjove.

Livet på ejendommen kunne dog ikke være mere anderledes i dag. Værterne reddede det fra forladthed og squattere, og lever en misundelsesværdig harmonisk, selvforsynende livsstil der, mens det omhyggelige restaureringsarbejde fortsætter. Ikke desto mindre er palæets gammeldags herlighed stort set blevet genindført med opmærksomhedsfangende buede farvede glasvinduer, der fanger lyset. Desværre er det, der ikke kan erstattes, skoven (meget af den gik tabt efter indianerenregeringen overtog). Jeg blev slået af, hvor ensom den høje brune lateritstens ejendom fremstod mod det barske landskab. Det viste sig, at det var en ideel base for at udforske området.

I modsætning til den afslappende stemning i Killa Aul er Kila Dalijoda særligt velegnet til aktive familier, med nok at lave til at besætte mindst en uge. Værternes blandede interesser i økologisk landbrug, dyreliv, maleri, madlavning, hinduistisk mytologi og det lokale stammesamfunds velfærd betyder, at der er noget for enhver smag.

En tidlig skovvandring kl. 06.00 førte mig til en fjerntliggende landsby, fuldstændig afskåret fra civilisationen og beboet af den indfødte Sabar-stamme. Tættere på homestay har medlemmer af Munda-stammen oprettet udendørs ølbarer, hvor de sælger deres potent bryggede traditionelle handia risøl for at forsørge sig selv i stedet for jagt. Under mit besøg mødte jeg en kendt stammekunstner, besøgte et alderdomshjem for køer, undrede mig over silkeormene på homestay og lærte om eksklusive familieopskrifter, der ikke er tilgængelige på restauranter.

Gajlaxmi Palace, den ultimative destination for naturelskere, var mit næste stop. Det er muligvis det eneste sted i Indien, hvor det er muligt at bo midt i beskyttet reserveskov hjemme hos efterkommere af kongelige. Blot 10 minutter fra motorvejen ved Dhenkanal blev den krattede grusvej foret med tyk vegetation og åbnede til sidst ud til en forhøjet lysning, hvor det hvide "fantom"-palads (passende mærket af værterne)rejste sig foran mig.

Denne kongelige residens fra 1930'erne blev bygget af værtens bedstefar, Raj Kumar Srishesh Pratap Singh Deo, den tredje søn af den tidligere konge af Dhenkanal. Hans interesser omfattede skrivning, filmproduktion og magi. Ejendommen har fået sit navn fra den årlige Gajlaxmi Puja, der er dedikeret til gudinden Laxmi og er fremtrædende fejret i Dhenkanal. Der er også vilde elefanter i den omkringliggende skov. De kommer for at plyndre mangotræerne i værternes have om sommeren. (Jeg kan forstå hvorfor. Højdepunktet i min frokost var en lækker sød og krydret mangoret, lavet med sæsonens første høst). Mange andre typer fugle og dyr kan ses, mens de sidder ved søen, en kort gåtur væk.

Ejendommens fortryllende bjergrige panorama er domineret Megha (Cloud) Hill, som rejser sig majestætisk bagtil. Det er svært at tro, at bakken var gold i slutningen af 1990'erne, indtil værtens far (en jæger, der blev naturfredningsmand) overbeviste landsbyboere om at fange nogen, der fældede træer der. Værten J. P. Singh Deo leder gæsterne på en indsigtsfuld to-timers morgenvandring gennem junglen til en stammeby. Men hvad jeg ikke vil glemme i en fart, er den bevarede hud af en grusomt udseende menneskeædende tiger, der vises med skarpe tænder blottet i et antikt skab i stuen på homestay. Tigeren blev skudt af værtens far efter anmodning fra Odisha-regeringen, efter at den havde krævet 83 liv.

Min endelige destination var Dhenkanal Palace, hjemsted forDhenkanal kongefamilie, ved foden af Odishas Garhjat Hills. Paladset blev bygget i slutningen af det 19. århundrede på stedet for et fort, hvor et langtrukkent slag med invaderende Marathas fandt sted for mere end 100 år siden. Familiens historie går dog meget længere tilbage, til 1529, hvor Hari Singh Vidyadhar, en kommandør for Odisha-kongens hær, besejrede den lokale Dhenkanal-høvding og etablerede herredømme over regionen. Den nuværende leder af Dhenkanal-kongefamilien, Brigadier Raja Kamakhya Prasad Singh Deo A. V. S. M, tjente i den indiske hær og også som forsvarsminister i Indien. En mand med godt humør, han hævder at have grundlagt The Henpecked Husbands Association of India, der består af medlemmer fra hans kones familie.

Selvom paladset er udpræget kongeligt uden at være for formelt, er det svært ikke at føle sig en smule overvældet ved ankomsten. Indgangen, med sine to monumentale porte, er mildest t alt imponerende. En udsmykket dobbeltdør åbner ud til en gårdhave med en trappe, der fører til paladsets reception. Farverige løvesatuer vogter døren, og over den sidder en kuppelpavillon, hvor musikere plejede at spille for fornemme besøgende. Efter at have fulgt trapperne op, befandt jeg mig i stuen, overraskende præsideret af et taksidermiophæng af et enormt rødt elefanthoved. Tilsyneladende dræbte elefanten ni mennesker, før han blev skudt af kongen i 1929.

Mine venlige værter, den sagte kronprins Rajkumar Yuvaraj Amar Jyoti Singh Deo og hans livlige koneMeenal, berolige mig hurtigt. Da værten gav mig en rundvisning, fort alte han den kongelige families arv med medrivende anekdoter og fortællinger fra fortiden. Medfødte strukturer, såsom durbar (publikums) salen prydet med billeder af tidligere konger, er velbevarede fokuspunkter.

Forskellige genstande af betydning, såsom stadigt fungerende krigsvåben, er udstillet. Slotsbiblioteket, fyldt med sjældne bøger og manuskripter, er også åbent for gæster. Andre ekstraordinære, men mindre indlysende facetter inkluderer familietemplet med en århundreder gammel guddom og en gammel stenmandap (platform for religiøse ritualer) med udskæringer, der afspejler universet, skabelsen og livet. De siger, at sten taler i Odisha, og det er sandt.

Den kunstneriske værtinde er i høj grad ansvarlig for paladsets nuværende udseende. Hun har gradvist forvandlet det i løbet af de sidste 27 år, begyndende med kun et par værelser til gæster. Jeg beundrede hendes evne til at skabe smarte looks ved at kombinere familiearvestykker med livlig indretning. Hendes talent stopper dog ikke der. Hun har også sit eget tøjsortiment, til salg i homestay's gavebutik, der promoverer moderne design lavet af traditionelle Odia-vævninger.

Gajalaxmi- og Dhenkanal-paladserne er fremragende base for udflugter. I landsbyen Sadeibereni praktiserer håndværkere det ældgamle håndværk dhokra - en metalstøbeteknik ved hjælp af metoden med tabt voks. Traditionelle ikat saris væves i landsbyerne Nuapatna og Maniabandha. I Joranda lever en usædvanlig sekt af hellige mænd, der tilhører Mahima-kulten, et liv i cølibat og konstant bevægelse, mens de soverlidt og ikke spiser efter solnedgang.

Mit eventyr sluttede der, men det gør Odishas kongelige arv ikke. Længere mod syd, på en ø i Chilika-søen (Asiens største brakvandslagune), ligger Parikud-paladset, bygget af Raja Bhagirath Manasingh i 1798. I Odishas længst mod nord fortæller smukt restaurerede Belgadia-palads i Mayurbhanj historien om det længe regerende Bhanj-dynasti. og har et artist-in-residence program. Nilagiri Palace i Balasore-distriktet byder også gæster velkommen. Det er omkring en time inde i landet fra Chandipur Beach, hvor tidevandet går ud i miles to gange om dagen.