Oplev indfødt kultur på Borneo

2024 Forfatter: Cyrus Reynolds | [email protected]. Sidst ændret: 2024-02-07 12:44

Jeg blev mødt af en smilende mand med et løsrevet hoved.

Han løftede den i ørerne, så jeg kunne se bedre. Den uheldige orne var blevet afsendt lige før jeg ankom. To garvede Iban-mænd slagtede det på flodbredden som forberedelse til mit ophold i deres langhus. Velkomsten var blodig, men venlig, da flere mennesker ankom for at losse vores smalle kano. De var glade for at se mig.

Formiddagen begyndte med en seks timers kørsel fra Kuching, efterfulgt af to timers polering op ad en lavvandet flod i en ustabil kano. Aber annoncerede vores invasion med skrig fra baldakinen. Vi var fyldt med dåser med petroleum, en stor fisk og nogle mærkelige grøntsager. Alle blev købt som gaver min guide, og jeg håbede ville glæde langhuschefen. Han ville bestemme, om jeg kunne blive eller ej. Jeg overvejede den frygtelige mulighed for at blive sendt tilbage ned ad floden i mørket. Skulle jeg have købt endnu en fisk?

The Iban Longhouse

Langhuset var et kompleks af forhøjede terrasser, dyrefolde og udhuse. Den stod højt og vendte ud mod flodbredden. Jeg havde allerede besøgt modellanghuse i Sarawak Cultural Village i Kuching, men nu fandt jeg mig selv i at kigge op på den virkelige vare, dybt inde i Borneo. Sarawak Tourism Board arrangerede elskværdigt mit ophold med et svært tilgængeligt langhus, der sjældent åbnede udefrabesøgende. Mine værter var Iban, en af mange indfødte grupper på Borneo, samlet omt alt som "Dayak"-folket. Nogle Iban bor tæt på byer; i mellemtiden dyrker andre, fisker, jager og lever af junglen.

Nu og da, mens du rejser, kommer du til at opleve et af de vidunderlige øjeblikke, der gør hver eneste inficerede insektbid og søvnløs nat besværet værd. Der er ingen grund til at genere et kamera - du ved, at hukommelsen aldrig kunne fanges ordentligt.

Min middag var et af de øjeblikke. Jeg spiste sammen med høvdingen og nogle få af langhusets ældste. Fire af os krøb sammen på en firkant af beskidt linoleum under en sodet petroleumslanterne. Hårdttræsgløder ulmede i den åbne pejs. På gulvet foran os lå en benfisk med tænder, en sort gryde med ris og midin - en lækker junglebregne, der forbliver sprød efter tilberedning. Vi spiste i fællesskab, rakte og greb med beskidte højre hænder. Myrer havde interesseret sig for vores fiskeben, men ingen var ligeglade. Humøret var højt. Som det er almindelig praksis, modtog langhuset et økonomisk incitament fra turistrådet for at være vært for mig. En fest var på sin plads.

Da jeg tilt alte ham med Bapas (fars) æresbevisning, henvendte jeg mig altid til høvdingen, mens jeg spiste og t alte. Alle stod respektfuldt, når han undskyldte sig. Skinne tynd og knap fem fod høj, høvdingen var let den mindste af alle i fysisk statur - men det gjorde ikke noget. Han var chef, patriark og fungerende borgmester i langhuset. Han komplimenterede mit valg af fisk fra markedet, men sagde, "næste gang,gør det til en empurau." Alle lo. Empurau er hjemmehørende i Sarawak og er værdsat som en af de sjældneste og dyreste spiselige fisk i verden. En enkelt tilberedt fisk kan indbringe 500 USD eller mere.

Da vi var færdige med at spise, var det tid til at præsentere gaverne. Langhuset havde ganske vist strøm, men det blev installeret som en eftertanke. Ledninger krydsede løst, og det enkelte fluorescerende lys så malplaceret ud. Jeg fik at vide, hvordan det er dyrt og upraktisk at bære dåser med brændstof op ad floden til den tørstige generator. Da solen falmede, tændte en kvinde hængende lanterner. Alle var glade for den ekstra petroleum, jeg havde med.

Jeg gav chefen først en flaske brandy, og derefter modtog børnene en kasse med ostepuster opdelt i individuelle portioner. Jeg var blevet coachet i, hvilke gaver jeg skulle medbringe, og som min guide forudsagde, blev disse godt værdsat. Chefen sagde, at jeg skulle uddele godbidderne. Én efter én kom børn til at acceptere med et genert "terima kasih" (tak) og løb derefter væk i rædsel. Langhusfamilierne har ikke brug for souvenirs. Uanset hvad du tager til gaver, skal det være forbrugeligt og nemt at fordele jævnt. Undlad at udlevere kuglepenne, legetøj eller andet, der kan forårsage en tvist senere.

Vær klar efter gaverne er udvekslet; det er, når du måske ønsker at foregive en skade eller noget.

Jeg har bemærket, at nogle mennesker havde byttet deres saronger, badebukser og fannypakker ud med traditionel dragt. I moderne tid går Dayak-folk ikke ligefrem rundt i perler og fjerbeklædte hovedbeklædninger. De indviklede, farverige designs bæres kun tilfestivaler som Gawai Dayak, og i mit tilfælde for at glæde besøgende turister. Da de skiftede garderobe, ændrede stemningen sig.

Jeg så mændene og kvinderne skiftes til at demonstrere traditionelle danse, mens trommer blev slået for kadence. Krigernes dans med klinge og skjold var hård og havde til formål at vække frygt hos turister og fjender. Iban fejres som frygtløse krigere, der engang havde en forkærlighed for at bevare deres fjenders hoveder. Selvom de kun havde primitiv oprustning, var Iban et mareridt for invaderende japanske soldater i 1940'erne. Jeg tænkte på dette, mens krigsråbene fyldte mig med spænding, men så kom mit obligatoriske sjove øjeblik. Jeg var fjerklædt og forventede også at danse. Kvinderne og børnene blev grundigt underholdt, men jeg taler stadig med min terapeut om det.

Min guide forsvandt derhen, hvor han sov, og efterlod mig til at navigere resten af natten. Da han gik, lagde jeg mit kamera væk. Jeg ønskede ikke, at familierne skulle føle sig som turistattraktioner i deres eget hjem. Alle så ud til at slappe af, da kameraet var væk. Til gengæld blev traditionelt tøj lagt væk. Jeg slappede også af.

Omkring 30 af os sad spredt rundt i et patchwork af måtter på gulvet. Luftfugtigheden var trykkende. De fleste mænd og mange af kvinderne var topløse. Folk ville gerne se mine tatoveringer og viste mig stolt deres. Tatovering er vigtigt og symbolsk for Iban mænd og kvinder. En persons hud fortæller historier om deres bedrifter og livserfaring. Den fremtrædende bungai terung (aubergineblomst) på hver skulder gives, når en ung mandtager til udlandet på jagt efter rigdom og viden. Tatoveringer giver også beskyttelse. For eksempel beskytter en tatovering af en fisk ejeren mod at drukne. Jeg fik at vide, hvordan et specielt mønster, tatoveret på hænderne, betød, at ejeren havde taget nogens hoved med hjem.

Jeg begyndte at være opmærksom på hænder efter det.

Dette langhusfællesskab t alte udelukkende Iban-sproget. Jeg kunne kommunikere lidt på malaysisk, vores lingua franca, men kun én ung mand t alte noget om det. Men uanset geografi, bygger tre ting bro over alle kulturkløfter på denne planet: at spise, drikke og ryge. Fra Sumatra til Sverige ønsker en lokal at dele et glas, og derfor lidt af deres kultur, med dig. At smile og nikke er måske den eneste kommunikationsform, men det gør ikke noget. At dele mad og dårlige vaner overskrider alt andet for at opbygge en slags tillidsbånd mellem mennesker. Mine værter var usædvanligt ivrige efter at knytte bånd.

Jeg forstod hvorfor. Jeg repræsenterede en sjælden pause fra den ugentlige rutine, og de legende Iban-familier var klar til at nyde. Desværre viste de eneste måder, vi vidste at interagere på, at være at spise, drikke og ryge - alle tre gik langt ud på natten. Et efter et krydsede medlemmer kulturbroen for at sidde foran mig; alle havde gode intentioner og noget for mig at spise. Alt for ofte bar de en tallerken med tern af svinefedt og et glas. De squishy firkanter blev spist mellem glas tuak - en hjemmelavet spiritus lavet ved at gære klistret ris. Køen for at dele en drink med mig var farlig lang.

Selv langhuset bedstemor kom tilsidde med krydsede ben på gulvet med front mod mig, hendes øjne reduceret til slidser bag et strålende, tandløst smil. Hun var dyrebar, men også djævelen i forklædning. Hun ville ikke bare have et men to høje glas tuak med den vestlige gæst. Hun fnisede og rykkede i mit armhår, da jeg forpligtede det. Hun var min fortvivlelse, men jeg turde ikke svigte en Iban-bedstemor.

Da festen nåede et crescendo, fort alte min venlige frivillige tolk mig, at han ville "være min kone" på malaysisk, og smilede derefter oprigtigt, mens han foregreb mit svar. Jeg overvejede denne udvikling resten af natten. Havde han lige valgt det forkerte ord isteri (kone) i stedet for kawan (ven) eller abang (bror)? Vores kommunikation var i bedste fald rodet. Så igen lagde han armen om mig ved enhver lejlighed. Dagen efter brølede min guide af grin, da jeg fort alte ham om det. Han sagde, at de gifte mænd trækker sig tidligere i seng, hvilket er, hvad jeg observerede. Men polterabendsfesten langt ud på natten - hvad min nye ven havde ønsket at lave med mig.

På et eller andet uanstændigt tidspunkt kravlede jeg væk fra festen til en madras, der var blevet dækket af et myggenet til mig. De andre flyttede til deres værelser. Jeg lyttede ubevægelig i mørket, mens uidentificerede væsner i forskellige størrelser kom hen for at tjekke mig ud. Da jeg rystede, skyndte de sig væk med små kløer, der kradsede febrilsk for at få trækkraft.

Et par timer senere meddelte haner smerteligt, at min morgentræning skulle begynde.

De fleste mænd var allerede gået for at passe den lille peberkornsplantage. En blev tilbage og lærte mig at håndtere en blæsepistol. Muskuløs, tatoveret og kun iført en sarong, så han ud som en del. Han kunne også med lethed trænge pile ind i bullseye. Iban jager aber og vildsvin efter protein, men i dag bruges et haglgevær. Det antikke, break-action haglgevær var vigtigt for fodring af langhuset. Han lod mig stolt inspicere våbnet, men granater er for sjældne til at spilde på øvelse. Vi gik over til knivhåndtering i stedet for. Jeg tror ikke, min lærer ville have brug for et haglgevær for at overleve i junglen.

Jeg tjekkede også hans hænder for tatoveringer.

Find en langhusoplevelse på Borneo

Selv om Iban er venligt imødekommende, er det af mange årsager en dårlig idé at dukke op til et langhus i junglen uanmeldt. Tag i stedet kontakt til Sarawak Tourism Board og spørg dem om at arrangere et rigtigt langhusophold. For de bedste resultater skal du komme personligt forbi deres kontor, så snart du ankommer til Borneo. Mange af langhusene kan ikke kontaktes på telefon. Nogen bliver måske nødt til at gå op ad floden for at lave ordninger for dig - tillad tid.

Longhouse-samfund lever i tæt kontakt, ofte langt fra lægehjælp. Gå ikke, hvis du ikke har det godt. Selv at sende et tilfælde af sniffles kan være farligt for familierne.

Longhouse-oplevelser er blandede. Du kan godt antage, at ethvert langhusophold, der tilbydes af en sælger eller agent, vil være en oplevelse på dåse - nogle er direkte turistfælder med websteder til booking af ophold. Dit eneste håb for ægthed er at udtrykke dine ønsker til Sarawak Tourism Board. De harforbindelser, der er nødvendige for at nå ud til fjerntliggende langhuse, de samfund, der ville sætte mest pris på den økonomiske støtte.

Tilgængelighed er den bedste indikation af, hvor meget turisttrafik et langhus modtager - jo længere væk fra veje og byer, jo større er chancen for en mindeværdig oplevelse. Tag gode gaver til chefen, se efter håndtatoveringer, og vær forberedt på en farverig, begivenhedsrig aften!