Monsunvandring til Malana i Indiens Himachal Pradesh

2024 Forfatter: Cyrus Reynolds | [email protected]. Sidst ændret: 2024-02-07 12:43

Varm monsunregn fejede ind over Manali, den populære ferieby ved foden af det indiske Himalaya i Himachal Pradesh. Mens jeg ly på en cafe på hovedgaden i Vashist, på den anden side af floden Beas fra Manali, læste jeg om den nærliggende landsby Malana. På trods af at det kun er 13 miles direkte fra Manali, kunne Malana ikke være meget mere anderledes end sin trafik-tilstoppede nabo. Højt oppe i bakkerne i en isoleret dal blev en vej nær landsbyen først anlagt i de sidste par år med udviklingen af vandkraftprojektet ved Malana-floden.

Befolkningen i Malana tror, at de stammer fra Alexander den Stores hære, fra hans mænd, som brød væk, mens de passerede gennem dette område og slog sig ned, og giftede sig med lokalbefolkningen. Folk der praktiserer også en stringent form for urørlighed og tror, at alle udefrakommende er urene, urørlige, hvad enten det er andre hinduistiske indianere eller udlændinge. Selvom Indien forfatningsmæssigt afskaffede kastesystemet i 1950, praktiseres det i virkeligheden i hele landet. Besøgende er velkomne til at besøge Malana, men de kan ikke røre ved andet end jorden, de går på. I hele landsbyen står der på skilte, at bøden for at røre ved landsbyens tempel eller mure er 2,500 rupier. Der er gæstehuse i udkanten af Malana, som er åbne for besøgende, men de drives af ikke-indfødte i Malana. De er ikke tilladt inden for landsbyens faktiske omkreds.

Min guidebog angav Malana som en dagstur destination fra Manali, men jeg var så fascineret af lyden af landsbyen, at jeg besluttede at tage mig tid og vandre der i stedet.

Trekturen fra Naggar til Malana

Den fire-dages, tre-nætters vandretur til Malana starter fra landsbyen Naggar, 14 miles langs motorvejen syd for Manali. Fra Naggar klatrer ruten op til det 12.000 fod lange Chanderkani Pass. Dette ville være en kold vandring frostet med sne i mange årstider, men jeg var på trekking under monsunen i juli. Bestemt ikke højsæsonen for trekking i Himachal Pradesh, men tilbyder sine egne belønninger, som jeg skulle opdage.

Bureauer over hele Manali og Vashisht kan arrangere guider og portører til at tage vandrere til Malana, men jeg valgte et lille, familiedrevet, Naggar-baseret bureau. Efter at have rejst meget rundt i Indien i mange år, var jeg ikke nervøs for at gøre det meste alene, men jeg havde ikke lyst til at vandre gennem bjergene uden en guide. Da dette var en campingvandring, skulle jeg også tage et telt, soveudstyr og al mad. Jeg var ledsaget af en guide, Ranjit, og to porters-come-kokke, Ramesh og Umesh. I nogle andre dele af Indien (såsom Ladakh) er kvindelige guider tilgængelige for kvindelige rejsende at leje. Jeg havde ikke denne mulighed for denne vandring i Himachal Pradesh, men jeg sørgede for, atbureauet, jeg reserverede hos, havde gode anmeldelser og referencer, og jeg endte med at føle mig helt tryg i de tre mænds nærværelse over fire dage.

Kraftig regn natten over og om morgenen på dag et betød, at vi startede langsomt, men en fordel ved at starte turen fra Naggar i stedet for Manali er, at stihovedet kun er en kort køretur væk.

Turen var helt op ad bakke de første to dage, men den var ikke for stejl og gik gennem skove, enge og små landsbyer. Den første landsby vi nåede var Rumsu, kun 30 minutter fra Naggar. Med sine traditionelle stenhuse og trætempel udskåret i Himachali-stil er det en ideel dagstur destination for rejsende, der ikke har tid til en længere tur fra Naggar.

Regnen begyndte igen ved Rumsu og fortsatte resten af dagen. Men selve Naggar er næsten 6.000 fod, og da vi klatrede i højden, var regnen behageligt afkølende snarere end kvælende fugtig. Efter cirka 3,5 times gåtur nåede vi en eng, der var den første campingplads. Der ville have været en imponerende udsigt over Kullu-dalen, hvis det ikke havde regnet, men monsunen gav mig en undskyldning for at trække mig tilbage til mit telt og læse for om aftenen. Vi var den eneste gruppe, der slog lejr der, selvom Ranjit fort alte mig, at det er travlt i juni, når studerende er på ferie.

Det regnede kraftigt natten over, og selvom jeg formåede at forblive tør, sivede vandet gennem bunddækken på mit telt og gennemblødte de fleste af mine ejendele. Heldigvis,et sæt tøj sad oven på alt det andet, og det forblev tørre, så jeg behøvede ikke at have vådt tøj på.

Den anden dag med at gå var meget som den første: gennem skove og enge, med periodisk regn, op ad bakke. Jeg begyndte at stille spørgsmålstegn ved klogskaben ved at vandre under monsunens højdepunkt, men var taknemmelig for, at der i det mindste ikke var nogen igler.

Dag tre startede bedre, med kun lidt regn. Det var dagen, jeg havde fået besked på at se frem til, da vi nåede Malana. Men ikke før du krydser det høje Chanderkani-pas, som forbinder Kullu-dalen med Malana-dalen, som selv forbinder til Parvati-dalen hinsides. Dagen sluttede med en meget stejl nedstigning til vores campingplads over Malana.

Opstigningen til passet var overraskende let. Vi havde slået lejr omkring 90 minutters gang under passet, men det var for det meste en blid gåtur op ad bakke gennem enge. Ved 12.000 fod er Chanderkani-passet højt nok til, at rejsende kan føle sig svimmel, åndenød eller udvikle en højde-induceret hovedpine. Jeg lagde ikke mærke til højden, men det kan have været, fordi jeg lige havde tilbragt et par uger i højhøjde Ladakh. Rejsende, der kommer fra lavere højder, skal være opmærksomme på, at de kan føle sig utilpas ved Chanderkani-passet, men dette vil sandsynligvis være kortvarigt, da stien snart falder kraftigt. Det nemmeste middel mod højdesyge er at gå ned.

Regnskyerne skjulte udsigten igen, men der var i det mindste ikke noget sne at traske igennem. Sne kan være til stede helt frem til juni, så det er klogt at være forberedt på denne vandring til enhver tidtid på året.

Engene, der førte ned fra passet, var tykke med lyse, farverige vilde blomster og summende med lyden af bier. Selvom det ikke er så berømt som Valley of the Flowers-vandringen i Uttarakhand, er blomstertæpperne her lige så imponerende. Lilla løvedrager, små blå forglemmigej, gule tusindfryd, knaldrøde valmuelignende blomster (der ikke var valmuer) og en hel række lyserøde, lilla, blå, gule, røde blomster, som jeg ikke kunne navngive, lavede op for hvert øjeblik af fugtigt ubehag, jeg havde følt indtil det tidspunkt på turen.

Descent to Malana

Vi stoppede for at spise vores picnic frokost på toppen af stien ned ad bakke til Malana. Efter at have gået et par Himalaya-vandringer vidste jeg, at nedstigningen ofte var mere udfordrende end opstigningen, men jeg var ikke klar over, hvor svært dette ville blive. Vandringen fra Naggar til Malana blev vurderet som "anstrengende", og efter de første to dage troede jeg, at det var unøjagtigt. Men ved udgangen af den tredje dag forstod jeg hvorfor. "Stien" fra Chanderkani-passet ned til Malana gik gennem tykt, højt løv og over stejle klipper. Vejen gennem Malanadalen var en svimlende stejl, lang vej ned. Da det var monsunsæsonen, var stien våd, men heldigvis regnede det ikke meget denne dag. Efter cirka en time begyndte mine ben at ryste ukontrolleret, og jeg måtte støtte mig til Ranjit det meste af vejen ned. Hele nedstigningen tog omkring fire timer.

Da mine guider slog lejr på en lille højderyg over Malana, har jegnød klar solnedgang ned ad Malana-dalen og mod Parvati-dalen. Den første klare aften på turen.

Næste morgen gik vi ind i selve Malana, kun ti minutter ned ad bakke fra campingpladsen. Malana var en af de mest isolerede bosættelser i Himachal Pradesh, indtil vejen blev bygget gennem Malana-dalen for flere år siden, samtidig med vandkraftprojektet. Malana-landsbyen er den eneste bosættelse i Malana-dalen. Da indbyggerne er meget hemmelighedsfulde (og taler deres eget sprog, Kanashi), vides det ikke, hvor mange mennesker der rent faktisk bor der permanent. Ikke mere end et par hundrede, alligevel.

Ranjit viste mig til templet, selvom vi ikke måtte komme indenfor. Vi gik forbi den lille skole og biblioteket, begge lukkede. En alvorlig brand i 2008 havde ødelagt en masse af Malanas ældste kulturelle attraktioner. Malana har en meget anderledes stemning end andre byer i Himachal Pradesh, som har tendens til at være meget pæne, ryddelige og fredelige. Selvom jeg ikke følte mig uvelkommen, og der var et par andre turister rundt omkring, var det måske at vide, at jeg ville få en bøde for så meget som at røre ved en væg, hvilket fik mig til at føle mig en smule utilpas.

Hele min krop var øm fra den foregående dags nedstigning, og jeg havde fejlagtigt troet, at den sidste dag med at gå ville være let. Men vi skulle længere ned til vejen gennem Malanadalen, dog på en mere tydeligt afgrænset gangsti denne gang. Det tog omkring 90 minutter at komme ned til vejen i bunden af Malana-dalen, som løb langs den stejle, hvidvandede Malana-flod og væltede over klipper. Vigik langs vejen i yderligere to timer og nåede den bredere Parvati-dal, hvorfra Malana-dalen forgrener sig. Da vi nåede de to dales mødested, var det tydeligt, hvor stejle siderne af Malana-dalen er, og hvor afsides denne lille gren er.

Det var her, vi skulle møde vores pick-up for at køre os de to-tre timer tilbage til Naggar. Men vi blev ringet op om, at jeepen havde et fladt dæk og blev repareret hos mekanikeren i byen Jhari og ikke kunne nå hele vejen for at hente os! Så vi måtte gå ned ad flere trin til Jhari. Jeg var virkelig humpede ved slutningen, men så frem til at vende tilbage til Vashisht og nyde de naturlige, udendørs varme kilder i centrum af landsbyen - hvilket er præcis, hvad jeg gjorde den følgende dag.