Toraja, Indonesien: Hvad skal du vide, før du går

2024 Forfatter: Cyrus Reynolds | [email protected]. Sidst ændret: 2024-02-07 13:33

I Toraja, højt oppe i bjergene på Indonesiens Sulawesi-ø, står de levendes og de dødes verden side om side - næsten ikke noget, der adskiller de to. Som et resultat er det torajanske dødsrige lige så farverigt (hvis ikke så livligt) som de levendes.

Hulegulve fyldt med menneskeknogler og tilbud af cigaretter; tårnhøje tongkonan (Toraja-huse) sat højt på søjler; billeder kaldet "tau-tau" stirrende med blinde øjne ud af åbninger i en klippe; og regelmæssige ofre af bøfler for at formilde de nyligt afdødes ånder - alt dette udspringer af troen på, at Torajas afdøde forfædre overhovedet ikke er "revet".

Tilbring et par dage i Toraja for at nyde den friske bjergluft og lokalbefolkningens gæstfrihed - og du vil opdage, hvor lykkeligt de lever, selv i deres hellige forfædres evigt tilstedeværende blik. Den unikke kultur i Toraja er den ti-timers kurvede bjergtur værd at komme dertil!

Hvor er Toraja, Indonesien?

Længe siden blev Toraja effektivt isoleret fra det almindelige Indonesien af bjergene i det sydlige Sulawesi. Det tog flere dage at komme til Torajahård marchering op ad bjergrigt terræn for at nå en by omkring 200 miles nord for hovedstaden Makassar.

I dag gør en betonmotorvej et kort stykke arbejde på den afstand, og det kræver kun omkring otte til ti timers tur med bus. (Torajanerne har et ry som fremragende mekanikere; de ejer og driver de fleste af busserne, der forbinder Makassar med deres hjemland.)

Makassar er til gengæld kun en kort direkte flyrejse fra Jakarta og Bali, hvilket hjælper med at gøre Toraja til et nøglepunkt i enhver større rejseplan for Indonesien.

Rejsende går fra borde ved Rantepao, Nord Torajas hovedstad og dets kulturelle centrum. Rantepaos lavtliggende urbanitet, chock-a-block med lave bygninger fra 1960'erne og lejlighedsvise strukturer i tongkonan-stil, viger hurtigt for rismarker og tårnhøje kalkstenstoppe.

Det køligere vejr er dit eneste umiddelbare fingerpeg om Torajas højde. Du bliver nødt til at besøge udkigspunkter som Lolai for at få en visceral idé om din plads i højlandet: Om morgenen føles udsigtspunktet ved Lolai som en ø, der kigger ud af et hav af skyer.

Hvad adskiller Toraja-kulturen fra resten af Indonesien?

Da lavlandet Bugis og Makassar-folket gennemgik konvertering til islam, formåede Toraja at holde fast i deres traditionelle overbevisninger - Aluk Todolo eller "forfædrenes vej" - som stadig tjener som grundlaget for Torajas kultur i dag.

Selv efter de fleste torajaneres masseomvendelse til kristendommen dør tilslutningen til gamle Aluk Todolo-vanerhårdt.

De traditionelle landsbyer i Toraja - såsom Pallawa - bevarer lokalbefolkningens originale livsstil, legemliggjort i områdets ikoniske tongkonan-huse med buet tag. Hvert samfund huser en enkelt familie eller klan, som bor i rækken af huse, der vender mod nord; mindre riskorn (alang) ligger langs den anden side af banen.

Torajan-statussymboler

Mange traditionelle tongkonaner har en søjle af vandbøffelhorn, arrangeret efter størrelse. Disse horn er statusmarkører: resterne af tidligere ofre til ære for en eller anden højt afdød forfader.

Befolkningen i Toraja - som alle samfund i verden - har travlt med at indsamle statussymboler, akkumulere og bruge rigdom og opdrætte efterkommere.

Torajanere bruger overgangsritualer til at cementere deres status, rigdom og familiestilling i samfundet; ingen steder er dette mere tydeligt end i Torajas berømte begravelsesritualer.

A Toraja Funeral: Going Out with a Bang

Det strenge Aluk Todolo-system dikterer, hvordan Toraja-folk lever, afhængigt af deres position på visse sociale og spirituelle stiger.

• Soci alt: et klassesystem med fire niveauer med roy alty helt i top og tjenere helt nede.
• Åndeligt: tre forskellige niveauer, fra vores jordiske liv til puya, efterlivet, til himlen for ædle ånder og guder (deata).

Når døden kommer for en Torajan, lægger familien liget i mesterensoveværelse og behandler det som en patient. "Mor er syg," siger en Torajan måske om deres forælder, hvor hendes lig ligger i tilstand i det næste værelse, og bliver serveret mad en gang om dagen af sine lydige børn. (Torajanere bruger en traditionel balsameringsvæske ved hjælp af saften af betelblade og bananer for at afværge forfald.)

Mens liget langsomt mumificerer i tongkonan, gør familien alt for at arrangere den største fest, man kan købe: en begravelse, der norm alt afholdes over en måned efter dødstidspunktet.

Torajanere tror, at sjæle ikke kan komme ind i puya (efterlivet), medmindre de udfører et ordentligt makaru'dusan-ritual - der involverer ofring af så mange grise og vandbøfler, som de har råd til.

The Water Buffalo: An Unlikely Status Symbol

Vandbøfler arbejder ikke i Toraja på trods af områdets endeløse risterrasser. Så hvorfor er der en stor, lavende besætning, der handler til høje priser på Rantepaos Pasar Bolu-marked?

Hver overgangsritual kræver, at flere bøfler eller grise ofres - men reglerne er særligt strenge for begravelser. Aluk Todolo angiver et minimumsantal for slagtning, afhængig af din status. Middelklassefamilier skal tilbyde mindst otte bøfler og 50 grise; adelige familier skal slagte mere end hundrede bøfler.

Familier bruger omkring 500 millioner indonesiske rupiah (37.000 USD) pr. vandbøffel, og prisen når astronomiske højder for bestemte farver eller mønstre.

Tedong saleko, eller hvide bøfler med sortspots, kan indbringe op til 800 millioner rupiah (USD $60.000), mens den dyreste bøffel af alle - albinobøffel kaldet tedong bonga - kan koste over en milliard rupiah (US$75.000)!

Ingen del af bøflen går til spilde - i et iøjnefaldende show af generøsitet donerer familien kødet til medlemmer af lokalsamfundet, der deltager i begravelsen.

Adelens sidste hvil i Tampang Allo

For de statusbevidste Toraja-folk kan ikke engang døden slette klasseforskelle.

En kirkegårdsgrotte - Tampang Allo, i den sydlige udkant af Rantepao - indeholder resterne af den tidligere herskende familie i Sangalla-distriktet, Puang Menturino, som levede i det 16. århundrede. Den bådformede kiste (erong) fortæller os straks, at de afdøde her er en del af adelen, for denne type kiste var forbeholdt herskere og deres pårørende.

Tiden har ikke været venlig over for resterne af Puang Menturino - den indviklet udskårne erong, monteret på bjælker sat højt over hulegulvet, er blevet forringet gennem århundrederne, og nogle er faldet deres indhold ned.

De lokale har ryddet noget op i scenen og arrangeret de gamle kranier og diverse knogler på afsatser rundt om hulen. Tilbud om cigaretter (efterladt af fromme lokale) ligger stadig i klippen omkring kranierne.

Sidste hvilested for alle klasser i Lemo

Begravelseshuler er en mangelvare i disse dage, menkalksten klippeflader er en skilling et dusin omkring Toraja. Lokal skik foragter begravelse i jorden; Torajanere foretrækker at blive begravet i klippe, hvilket i disse dage betyder et hul hugget ud af en Toraja-klippe.

I byen Lemo står en ren klippe honeycombed med håndskårne krypter kaldet liang patane, deres døre måler omkring fem fod i kvadrat og åbner ind i et lille rum, der passer ind fire eller fem kisteløse rester. L iang patane er beregnet til at rumme hele familier og er bevogtet af tau-tau eller billeder, der afbilder personerne begravet bag dem.

I modsætning til huler er liang patane tilladt for de fleste torajanere uanset klasse, men omkostningerne ved sådanne begravelser forbeholder dem stort set de velbeslåede. Hvert hul koster omkring 20 til 60 millioner indonesiske rupiah at udskære (ca. USD 1.500-4.500), ikke medregnet omkostningerne ved begravelsesritualet.

Tau-tau: Toraja's Silent Guardians

Et par skridt ned fra Lemo-klippen finder du en butik til en tau-tau-mager, hvis håndværk stirrer ud fra butiksgulvet.

Tau-tau er beregnet til at være ligheder med de kært afdøde, og deres skabere sørger for at gengive unikke ansigtstræk i det færdige produkt. Håndværkere bruger forskellige materialer afhængigt af den afdødes sociale klasse: adelen får skåret tau-tau af jackfrugttræ, mens de lavere klasser må nøjes med billeder lavet af bambus.

Tau-tauerne bærer ægte tøj, som udskiftes hvert par årtier afoverlevende familiemedlemmer. Lemo tau-tau'erne bærer relativt nye tråde, da de droppede de gamle, før Indonesiens præsident kom på besøg i 2013. (Tau-tau'erne selv anslås at være over 400 år gamle.)

Tau-tau-fremstillere betales traditionelt i vandbøfler, og disse billeder er ikke billige: omkring 24 vandbøfler er gennemsnitsprisen, med tau-tau i højere ende til 40 eller flere vandbøfler.

Udøvelse af de gamle måder sammen med en nyere tro

For alle disse maleriske førkristne traditioner bekender de fleste torajanere kristendommen; lokalbefolkningen praktiserer Aluk Todolo ved siden af sakramenterne og ser lidt konflikt mellem de to.

60 procent af alle torajanere tilhører en protestantisk kirke, 18 procent bekender sig til den katolske tro, og resten er delt mellem muslimer og hardcore Aluk Todolo-udøvere.

Du finder en kristen kirke (gereja på det lokale sprog) på næsten alle vejsving, og begge hovedstæder i Toraja - Makale og Rantepao - har en massiv kristen struktur opført på en nærliggende bakke, synlig fra hvor som helst i byen.

Et kæmpe kors står på Bukit Singki med udsigt over Rantepao, det mest synlige tegn på den lokale tro. Og på Buntu Burake bakken over Makale står en kæmpe Jesus-statue endnu højere end Rio de Janeiros Kristus Forløseren (40 meter i højden, versus Forløserens 38 meter).

Besøgende på Buntu Burake får øje på det smukke Toraja-landskab, som enkonkrete Jesus - armene strakte, velsigner byen nedenfor - våger over deres skulder.

Billedhuggeren, en håndværker fra Yogyakarta ved navn Hardo Wardoyo Suwarto, er selv muslim – en situation, der vender om situationen fra et andet indonesisk vartegn, Istiqlal-moskeen i den indonesiske hovedstad Jakarta, en massiv islamisk struktur, der er designet af en kristen !

Torajan Coffee

Torajas højlandsklima gør det til et ideelt miljø for Arabica-kaffedyrkning.

Takket være sin isolation i det 19. århundrede blev Torajas kaffeplantager skånet for den kaffebladsrustepidemi, der skyllede ind i Indonesien i 1870'erne; som et resultat, blev Torajan-kaffe så værdsat, at en "kaffekrig" brød ud i 1890'erne for at tage kontrol over den lokale kaffeindustri.

I dag er kamp det sidste på de besøgende kaffeelskeres dagsorden. Du kan købe en kop varm joe i hver kaffebar, restaurant og warung (gadebod) i Toraja. For bønner og formalet kan budgetkøbere tage over til Malanggo' Market for at købe billig Robusta i literen (ca. 10.000 indonesiske rupiah pr. liter eller 0,75 USD).

Shoppere med et større budget og mere diskriminerende smag kan tage over til Coffee Kaa Roastery, en specialitetsforretning med Arabica-bønner og malet mærket efter type og oprindelse. Bønner hos Kaa koster omkring 20.000 indonesiske rupiah pr. kilogram, eller omkring 1,50 USD.

Fortsæt til 11 af 11 nedenfor. >

Hvor skal man bo i Toraja, og hvor skal man hen

Indonesiens turistråd fremhæver Toraja som den næste kulturelle destination efter Bali, og deres optimisme er velbegrundet: ud over de ovenfor nævnte kulturelle steder byder Toraja på et par andre eventyr og aktiviteter, der er velegnede til det bakkede terræn:

• Trekking og cykling: Besøg landsbyerne omkring Rantepao og Makale til fods eller på cykel - de naturskønne højder og lavpunkter i Torajas højland består hovedsageligt af rismarker og skov, afbrudt af og til ved kalkstenstoppe og karakteristiske tongkonan-landsbyer. (Læs om Sydøstasiens andre top trekkingstier.)
• Whitewater Rafting: Hvis Toraja føler sig lidt for tilbagelænet, så tag på rafting på Torajas floder for det adrenalinsus: Operatører starter regelmæssige whitewater-flådeekspeditioner ned ad Sa'dan, Mai'ting- og Rongkong-floderne, med sværhedsgrader lige fra klasse I hele vejen til klasse V.
• Kulinarisk eventyr: De risdyrkende torajanere sætter deres præg på det traditionelle indonesiske køkken med unikke retter som pa'piong eller krydret og krydret kød grillet i en bambusrør. Spises med ris - og helst spises i hånden - er pa'piong den perfekte introduktion til Torajan-køkkenet, som findes på mange restauranter rundt omkring i Makale og Rantepao.

Indkvartering i Toraja henvender sig til rejsende med alle budgetter. Toraja Heritage Hotel er et af områdets allerførste firestjernede hoteller og stadig et af de største i området. Kæmpe bygninger i tongkonan-stil omgiver swimmingpoolen – og giver ensmag på Toraja-kulturen, selv før du har sat dig for at udforske området!